Con más de 900 ingredientes, 350 recetas de la cocina tradicional, 400 términos culinarios, 200 técnicas de preparación y alrededor de 1500 fotografías a color, este completo Diccionario ilustrado de gastronomía es un compañero indispensable para los amantes de la cocina de todo el mundo.
El ser humano dedica una buena parte de su tiempo a comer, a hablar de comer, a conversar de todo en torno a una buena mesa y a cocinar. Es un tema que también está presente en los medios de comunicación y en el debate político, en que se habla a menudo de salud, derechos del consumidor, escándalos alimentarios? Al fin y al cabo el hombre es un «animal cocinero», según la expresión del sociólogo Marcel Mauss, y la cocina, una de las pocas formas de actividad humana verdaderamente universales, tan propias del hombre como el lenguaje. Para hablar de todo ello, y celebrarlo, se han sentado a la mesa un cocinero de renombre internacional, Andoni Luis Aduriz ?al frente del restaurante Mugaritz?, y el filósofo y escritor Daniel Innerarity, en un maridaje de recetas y reflexiones que han dado en llamar ensayo de gastrosofía. En él, la reflexión pausada sobre las formas de cocina tradicional se acompaña de unos garbanzos verdes con patatas y flores de tomillo, y el debate sobre la trazabilidad de lo que comemos es la excusa para poner sobre la mesa un puñado de hebras de setas con pescado de lonja. A partir de ahí, la simbología de los alimentos, la abundancia de la oferta, la globalización del mercado de la comida y sus consecuencias, la desestructuración de los hábitos alimentarios y la evolución del oficio de cocinar comparten mantel con un risotto de flores y semillas, unas chuletas con mantequilla de lino y un flan cremoso con caramelo ligero. Porque, como explica Innerarity, «contra el prejuicio de considerar que el pensamiento es una distracción para la vida, hay que afi rmar exactamente lo contrario: se vive mejor pensando? En este caso, se come mejor ?esto es, con más intensidad, con mayor responsabilidad, con un mayor gozo incluso? si se reflexiona».
Éste puede ser tu nuevo recetario de cabecera. Más de 700 recetas fáciles, sanas y baratas con alimentos que curan te ofrece cada día del año dos propuestas saludables para gozar de la cocina que más te gusta. Platos como broquetas vegetales con semillas, lomo de bonito en escabeche o crema de fresitas son algunas de estas fórmulas sencillas que se preparan con ingredientes fáciles de encontrar y aliados excelentes para de tu salud. Además, se incluye un apartado de información nutricional que muestra para quién o qué dolencia está más indicada cada una de las recetas. En definitiva, el almanaque más sabroso y saludable del mercado.
Desde el momento en que Europa conoció «que el cuerpo del bienaventurado apóstol Santiago fue trasladado entero a España en territorio de Galicia» muchos fueron los peregrinos que rumbo a Compostela se restauraban en los cientos de hospitales que iban surgiendo a su vera. Siglos después, MARÍA ZARZALEJOS nos ofrece en GUÍA Y GASTRONOMÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO la mejor compañía para el peregrino motorizado del siglo xxi. Dividido por comunidades autónomas, el volumen señala el itinerario en coche que corresponde al Camino, ofreciendo una completa información acerca de los lugares que merecen una visita, albergues, hoteles, restaurantes y bares, tiendas, etc., de todas las localidades incluidas las que se recorren a pie por el que aquél transcurre. Acompaña a cada parte un selecto pero más que suficiente recetario que permitirá al viajero, una vez en su casa, rememorar o recuperar aquellos platos o especialidades que dejaron en él un recuerdo más grato.
La bona sobrassada es fa amb les parts més magres i nobles del porc, prèviament netes de sang i tallades a trossos per a anar a la màquina de capolar, avui elèctrica, on es tritura juntament amb la cansalada o xulla, com en diuen a les Illes. Dins un ribell o recipient gran, la massa es mescla amb sal i pebre bord, fet de prebes de tap de cortí, assecats i triturats. Shi poden posar altres espècies, com el pebre bo (pebre negre), o alguna herba aromàtica, com el romaní, però no són essencials. La mescla ha de quedar ben homogènia.
De las dos partes de que consta este libro, una, la que firma Cesáreo Fernández Duro, es un pequeño ensayo de elegante escritura nacido de la lectura del Quijote, y en el que, además de otras cosas, queda de manifiesto el vínculo que existe entre la literatura y la cocina. El arte de escribir y el arte de guisar se aproximan extraordinariamente. Así lo demuestra Miguel López Castanier en la segunda parte de la obra donde, gracias a su maestría de cocinero y restaurador, logra plasmar en recetas actuales más de medio centenar de platos perdidos en los fogones de la época del Ingenioso Hidalgo, que sorprenden hoy en día por su modernidad. El volumen se complementa con un elenco de ilustradores que, a lo largo de trescientos años, se acercaron al texto de Cervantes y encontraron en los pucheros y manteles alimento de inspiración para su arte.
¿Qué se comía y cómo se cocinaba entre los pueblos que habitaban el solar hispano antes de la llegada de los romanos? Ciertamente, los romanos introdujeron una cultura culinaria de la que somos herederos, pero cabe preguntarnos qué comían esos pueblos antes de que ellos llegaran y acabaran romanizados. La respuesta no es fácil, ya que existe una gran diversidad de posibilidades y ningún documento de la época puede ayudarnos a obtenerla: queda, sin embargo, el recurso a la arqueología, a través del estudio de los indicios que los diversos yacimientos prerromanos excavados en España nos pueden aportar, y que no han sido aún convenientemente explotados respeto a los usos, costumbres, modos y técnicas gastronómicas. Joan Santacana (1948), arqueólogo y especialista en museografía y patrimonio, utiliza estas herramientas y parte de nuevas investigaciones sobre el terreno ocultado por la gran revolución culinaria que supuso la aparición de la cultura latino-mediterránea, de la mano de Roma y de su imperio: comprobaremos en estas páginas, abundantemente ilustradas, que la cocina de los diversos pueblos íberos y celtíberos era mucho más elaborada de lo que cabría imaginar, que estaba basada en la cocción y utilizaba muy pocos elementos crudos. Junto con el cocinero Joan Durán, se plantea en esta obra, además, una más que plausible reconstrucción de algunos de los posibles platos prerromanos (el fufu, los pastelones de carne, las carrilleras, el cordero al horno, la sopa negra, los pescados rellenos o la que sería la salsa estrella romana, el garum), que podían ser usuales tanto en el consumo doméstico como en el de las grandes celebraciones.
El médico, profesor y gastrónomo Francisco Abad Alegría utiliza la metáfora de las líneas maestras que se disponen a la hora de rellenar los enlucidos o solados de una construcción para delimitar la enorme amplitud de la gastronomía y la culinaria españolas del siglo xx. No se trata aquí, por tanto, de un tratado exhaustivo ni cerrado, sino de diversos y eruditos apuntes que marcan los principales vectores o líneas de investigación sobre los cuales poder rellenar y modelar en el futuro («que deseamos posible y razonablemente prolongado», indica) el panorama gastronómico de un siglo que ha implicado cambios trascendentales en el ámbito culinario. A través de un repaso de los recetarios más representativos de la centuria, del análisis de la evolución de la instrumentación culinaria (tan determinante para la cocina y tan explosiva en este siglo: la olla a presión, la batidora eléctrica, el microondas, las tecnologías del frío ) y de los nuevos productos (los congelados, los precocinados ), así como del estudio estadístico de los comportamientos alimentarios de la población, establece Abad Alegría sus líneas maestras, incluyendo en ellas, a partes iguales, rigor documental y unas buenas dosis de pasión intelectual y polémica. Historia y sociología de la alimentación y de la cocina son, pues, los ejes desde los que se aborda esta incisiva obra sobre nuestro reciente pasado gastronómico y sobre la arquitectura de nuestra sabiduría culinaria.
Este recetario es el manual imprescindible para disfrutar de la cocina de las aves, desde el humilde pollo al sofisticado faisán. Recoge las recetas clásicas así como aquellas que, poco a poco, han pasado a formar parte de los recetarios de la cocina profesional. Explicadas de forma sencilla, paso a paso y con trucos e ideas para dar un toque original al plato acabado.
Con más de 900 ingredientes, 350 recetas de la cocina tradicional, 400 términos culinarios, 200 técnicas de preparación y alrededor de 1500 fotografías a color, este completo Diccionario ilustrado de gastronomía es un compañero indispensable para los amantes de la cocina de todo el mundo.
El ser humano dedica una buena parte de su tiempo a comer, a hablar de comer, a conversar de todo en torno a una buena mesa y a cocinar. Es un tema que también está presente en los medios de comunicación y en el debate político, en que se habla a menudo de salud, derechos del consumidor, escándalos alimentarios? Al fin y al cabo el hombre es un «animal cocinero», según la expresión del sociólogo Marcel Mauss, y la cocina, una de las pocas formas de actividad humana verdaderamente universales, tan propias del hombre como el lenguaje. Para hablar de todo ello, y celebrarlo, se han sentado a la mesa un cocinero de renombre internacional, Andoni Luis Aduriz ?al frente del restaurante Mugaritz?, y el filósofo y escritor Daniel Innerarity, en un maridaje de recetas y reflexiones que han dado en llamar ensayo de gastrosofía. En él, la reflexión pausada sobre las formas de cocina tradicional se acompaña de unos garbanzos verdes con patatas y flores de tomillo, y el debate sobre la trazabilidad de lo que comemos es la excusa para poner sobre la mesa un puñado de hebras de setas con pescado de lonja. A partir de ahí, la simbología de los alimentos, la abundancia de la oferta, la globalización del mercado de la comida y sus consecuencias, la desestructuración de los hábitos alimentarios y la evolución del oficio de cocinar comparten mantel con un risotto de flores y semillas, unas chuletas con mantequilla de lino y un flan cremoso con caramelo ligero. Porque, como explica Innerarity, «contra el prejuicio de considerar que el pensamiento es una distracción para la vida, hay que afi rmar exactamente lo contrario: se vive mejor pensando? En este caso, se come mejor ?esto es, con más intensidad, con mayor responsabilidad, con un mayor gozo incluso? si se reflexiona». 
Éste puede ser tu nuevo recetario de cabecera. Más de 700 recetas fáciles, sanas y baratas con alimentos que curan te ofrece cada día del año dos propuestas saludables para gozar de la cocina que más te gusta. Platos como broquetas vegetales con semillas, lomo de bonito en escabeche o crema de fresitas son algunas de estas fórmulas sencillas que se preparan con ingredientes fáciles de encontrar y aliados excelentes para de tu salud. Además, se incluye un apartado de información nutricional que muestra para quién o qué dolencia está más indicada cada una de las recetas. En definitiva, el almanaque más sabroso y saludable del mercado.
Desde el momento en que Europa conoció «que el cuerpo del bienaventurado apóstol Santiago fue trasladado entero a España en territorio de Galicia» muchos fueron los peregrinos que rumbo a Compostela se restauraban en los cientos de hospitales que iban surgiendo a su vera. Siglos después, MARÍA ZARZALEJOS nos ofrece en GUÍA Y GASTRONOMÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO la mejor compañía para el peregrino motorizado del siglo xxi. Dividido por comunidades autónomas, el volumen señala el itinerario en coche que corresponde al Camino, ofreciendo una completa información acerca de los lugares que merecen una visita, albergues, hoteles, restaurantes y bares, tiendas, etc., de todas las localidades incluidas las que se recorren a pie por el que aquél transcurre. Acompaña a cada parte un selecto pero más que suficiente recetario que permitirá al viajero, una vez en su casa, rememorar o recuperar aquellos platos o especialidades que dejaron en él un recuerdo más grato.
La bona sobrassada es fa amb les parts més magres i nobles del porc, prèviament netes de sang i tallades a trossos per a anar a la màquina de capolar, avui elèctrica, on es tritura juntament amb la cansalada o xulla, com en diuen a les Illes. Dins un ribell o recipient gran, la massa es mescla amb sal i pebre bord, fet de prebes de tap de cortí, assecats i triturats. Shi poden posar altres espècies, com el pebre bo (pebre negre), o alguna herba aromàtica, com el romaní, però no són essencials. La mescla ha de quedar ben homogènia.
De las dos partes de que consta este libro, una, la que firma Cesáreo Fernández Duro, es un pequeño ensayo de elegante escritura nacido de la lectura del Quijote, y en el que, además de otras cosas, queda de manifiesto el vínculo que existe entre la literatura y la cocina. El arte de escribir y el arte de guisar se aproximan extraordinariamente. Así lo demuestra Miguel López Castanier en la segunda parte de la obra donde, gracias a su maestría de cocinero y restaurador, logra plasmar en recetas actuales más de medio centenar de platos perdidos en los fogones de la época del Ingenioso Hidalgo, que sorprenden hoy en día por su modernidad. El volumen se complementa con un elenco de ilustradores que, a lo largo de trescientos años, se acercaron al texto de Cervantes y encontraron en los pucheros y manteles alimento de inspiración para su arte.
¿Qué se comía y cómo se cocinaba entre los pueblos que habitaban el solar hispano antes de la llegada de los romanos? Ciertamente, los romanos introdujeron una cultura culinaria de la que somos herederos, pero cabe preguntarnos qué comían esos pueblos antes de que ellos llegaran y acabaran romanizados. La respuesta no es fácil, ya que existe una gran diversidad de posibilidades y ningún documento de la época puede ayudarnos a obtenerla: queda, sin embargo, el recurso a la arqueología, a través del estudio de los indicios que los diversos yacimientos prerromanos excavados en España nos pueden aportar, y que no han sido aún convenientemente explotados respeto a los usos, costumbres, modos y técnicas gastronómicas. Joan Santacana (1948), arqueólogo y especialista en museografía y patrimonio, utiliza estas herramientas y parte de nuevas investigaciones sobre el terreno ocultado por la gran revolución culinaria que supuso la aparición de la cultura latino-mediterránea, de la mano de Roma y de su imperio: comprobaremos en estas páginas, abundantemente ilustradas, que la cocina de los diversos pueblos íberos y celtíberos era mucho más elaborada de lo que cabría imaginar, que estaba basada en la cocción y utilizaba muy pocos elementos crudos. Junto con el cocinero Joan Durán, se plantea en esta obra, además, una más que plausible reconstrucción de algunos de los posibles platos prerromanos (el fufu, los pastelones de carne, las carrilleras, el cordero al horno, la sopa negra, los pescados rellenos o la que sería la salsa estrella romana, el garum), que podían ser usuales tanto en el consumo doméstico como en el de las grandes celebraciones.
El médico, profesor y gastrónomo Francisco Abad Alegría utiliza la metáfora de las líneas maestras que se disponen a la hora de rellenar los enlucidos o solados de una construcción para delimitar la enorme amplitud de la gastronomía y la culinaria españolas del siglo xx. No se trata aquí, por tanto, de un tratado exhaustivo ni cerrado, sino de diversos y eruditos apuntes que marcan los principales vectores o líneas de investigación sobre los cuales poder rellenar y modelar en el futuro («que deseamos posible y razonablemente prolongado», indica) el panorama gastronómico de un siglo que ha implicado cambios trascendentales en el ámbito culinario. A través de un repaso de los recetarios más representativos de la centuria, del análisis de la evolución de la instrumentación culinaria (tan determinante para la cocina y tan explosiva en este siglo: la olla a presión, la batidora eléctrica, el microondas, las tecnologías del frío
) y de los nuevos productos (los congelados, los precocinados
), así como del estudio estadístico de los comportamientos alimentarios de la población, establece Abad Alegría sus líneas maestras, incluyendo en ellas, a partes iguales, rigor documental y unas buenas dosis de pasión intelectual y polémica. Historia y sociología de la alimentación y de la cocina son, pues, los ejes desde los que se aborda esta incisiva obra sobre nuestro reciente pasado gastronómico y sobre la arquitectura de nuestra sabiduría culinaria.
Este recetario es el manual imprescindible para disfrutar de la cocina de las aves, desde el humilde pollo al sofisticado faisán. Recoge las recetas clásicas así como aquellas que, poco a poco, han pasado a formar parte de los recetarios de la cocina profesional. Explicadas de forma sencilla, paso a paso y con trucos e ideas para dar un toque original al plato acabado.